Por que o movimento Slow Fashion pode ser o segredo da sustentabilidade de longo prazo

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Coisas boas levam tempo. Pesquisa, tentativa, erro, estratégia, execução: a criatividade é um processo cheio de nuances. O advento da fast fashion e da mídia social cultivou uma sociedade que anseia pelo imediatismo em vez de nuances, muitas vezes à custa da originalidade, do meio ambiente e da fabricação ética. Ao longo dos últimos anos, a indústria da moda em geral mudou visivelmente sua concentração em direção à sustentabilidade. Algum progresso foi feito - incluindo a implementação de materiais reciclados, produtos químicos não tóxicos, cadeias de suprimentos mais limpas e salários justos - mas um bolso que merece mais atenção é a velocidade. o movimento lento da moda visa combater os problemas relacionados ao ritmo acelerado da indústria, e um efeito colateral não intencional da pandemia COVID-19 foi um ajuste de contas forçado com a produção atual.

'Diminuir a velocidade não é uma inovação, é uma necessidade que os especialistas aconselham a indústria a adotar há décadas', Fábrica lenta Fundadora e diretora de criação Céline Semaan disse à TZR. 'Quando falamos em desacelerar, também queremos olhar para menos produção, menos produtos no total, upcycling e nenhum ou o mínimo de desperdício possível.' Ela compartilha isso de acordo com O verdadeiro custo, um documentário de 2015, o americano médio agora gera 82 libras de resíduos têxteis a cada ano, o que soma mais de 11 milhões de toneladas de resíduos têxteis somente dos EUA. “Isso significa que é cerca de 30 vezes o edifício do Empire State de resíduos têxteis produzidos apenas pelos EUA”, acrescenta Semaan. Este desperdício têxtil não é causado apenas pelo indivíduo, é também um grande problema entre designers e fabricantes.

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'As casas de luxo [da moda] hoje tiveram que se adaptar ao mesmo ritmo da fast fashion com quatro a 10 coleções por ano, às vezes até 12 com coleções cápsula,' Nomasei A co-fundadora Paule Tenaillon diz. A veterana da indústria projetou para marcas Goliath como Chloé e Jil Sander antes de iniciar sua própria empresa de calçados com a Marine Braquet. 'Quando comecei a desenhar sapatos, há 20 anos, fazíamos duas coleções por ano ... o que significava que tínhamos um mês para fazer pesquisas e dois meses para desenvolver nossas últimas estruturas e protótipos. E, acima de tudo, as fábricas tiveram tempo para desenvolver os modelos corretamente. '



Avance para aproximadamente sete anos atrás, diz ela, e a ideia de tempo foi oficialmente categorizada como um luxo, não uma necessidade. “O resultado foi que não tivemos tempo para pensar e refletir e nos desenvolvermos mais do que realmente precisávamos porque tínhamos medo de perder oportunidades impulsionadas por tendências”, observa Tenaillon. 'Também acabamos criando uma grande quantidade de lixo porque jogávamos fora milhares de protótipos e amostras.'

Ela também atribui uma falta geral de novidades nas pistas a esse ritmo acelerado. “Como designer, quando você não tem tempo para pesquisar de forma adequada e criativa, você encontra a maneira mais eficiente possível de fazer seu trabalho, que muitas vezes está passando por arquivos antigos”, acrescenta Tenaillon. 'Muitos designers têm as mesmas referências sobre quais foram os grandes períodos da moda, então é assim que acabamos com esses ciclos de moda sem fim, inspirados nos anos 70, 90, etc.'

Calvin Klein dos anos 90 | Guy Marineau / Conde Nast Collection / Getty Images

Não é nenhuma surpresa que o ápice dessas condições de trabalho fatigantes a que Tenaillon se refere ocorreu exatamente na mesma época em que a onda de novos direto ao consumidor e marcas independentes começaram a surgir. Cansados ​​de tentar se manter atualizados e ansiando por saídas criativas, muitos empresários deixaram o cenário de luxo corporativo e começaram suas próprias linhas. Um desses rótulos inclui Hong Kong YanYan Knits.

'Como designers, desacelerar o processo torna tudo mais agradável', diz a co-fundadora e ex-diretora de malhas da Rag & Bone, Phyllis Chan. Ela e sua parceira de negócios Suzzie Chung começam cada nova coleção com uma abordagem pouco ortodoxa. “Analisamos o estoque restante de nossa fábrica e criamos uma estratégia sobre quanto desenvolvimento ou produção podemos usar e quanto fio novo temos que incorporar”, diz Chan. “Às vezes, sobra apenas o suficiente para a amostragem. Outras vezes, é quase como estoque morto, e só há o suficiente para uma pequena tiragem de produção. Começar o processo dessa maneira significa que todo esse material é limitado e muito precioso para nós, não podemos nos dar ao luxo de perder de forma alguma. '

Claro, nem todo designer escolhe trabalhar desta forma, mas o sentimento ainda soa verdadeiro: é hora de reimaginar o ciclo - para o bem da criatividade e, mais importante, do ambiente.

É natural apontar o dedo para quem é o culpado por tudo isso. Instagram, fast fashion, influenciadores, executivos corporativos gananciosos, mas a resposta mais abrangente pode ter a ver com nossa mentalidade coletiva. 'Psicologicamente, acredito que o número de coleções combinado com um ciclo de tendência acelerado nos convence de que precisamos de mais coisas,' SVNR Fundador Christina Tung diz. A designer sediada no Brooklyn usa materiais reciclados e vintage e transporta a maioria de seus estilos de arquivamento de temporada para temporada. 'Quanto mais' novos 'estilos e tendências aparecem rapidamente, mais isso leva os consumidores a sentir a necessidade de fazer compras e atualizar continuamente seus guarda-roupas.'

Em última análise, isso causa um efeito de gotejamento que leva a mais desperdício. 'Se formos capazes de redefinir o ciclo da moda para um ritmo mais lento, os designers teriam mais tempo para tomar decisões conscientes e encontrar soluções criativas em relação ao design e fornecimento, desafiando-se a questionar sobre as práticas éticas de seus parceiros têxteis, criar padrões com menos corte e reutilizar materiais restantes. '

Então, como isso acontece? Sem surpresa, a resposta é complicada. 'Acho que seria simplificar demais o problema pedir aos designers que fossem responsáveis ​​por essa decisão', disse Chan sobre a redução do número de coleções lançadas por ano por uma marca. 'Decisões como essa geralmente vão além dos designers. Afeta finanças, vendas e produção, bem como contas de atacado, dependendo das marcas para trazer novidades para suas lojas todos os meses. '

YanYan pode ser mais ágil e obter um processo de produção mais lento e cuidadoso, graças ao seu tamanho pequeno e modelo de negócios. Mas seus métodos não se traduzem logisticamente em grandes marcas de luxo. Mas nem toda esperança está perdida. Chan oferece dois caminhos para desacelerar: um consumidor de mente aberta e uma equipe de suporte.

'Eu acredito que o cliente está mudando lentamente e está disposto a gastar mais tempo entendendo o produto', disse Chan. “Eu também acho que mais designers deveriam ser responsáveis ​​pela solução de problemas de estoque e materiais remanescentes, mas deveriam receber espaço e recursos para fazê-lo. Eles devem [ser] apoiados ... normalmente seria muito arriscado para a equipe de vendas e finanças ter designers revisitando tecidos ou estilos que não estão vendendo. '

A solução de curto prazo, ao que parece, é usar seu poder como consumidor. Apoie marcas que valorizam a desaceleração e que não lançam novos produtos a cada semana ou mês. Invista em peças que usará por muitos anos e não compre itens a menos que realmente os ame. Reexamine sua relação com a moda rápida, uma indústria que frequentemente prioriza seu produto e lucro sobre o tratamento de seus funcionários.

“A comunidade da moda está em um momento culminante em que precisamos repensar o sistema existente”, diz Tenaillon. 'Moda e luxo são incrivelmente indústrias poluidoras. Por isso dizemos que o primeiro passo para a sustentabilidade, antes de mais nada, é dar um passo para trás, pensar e refletir antes de lançar um produto. Dessa forma, você evita o desperdício em primeiro lugar. '